2016.11 博格达三峰攀登报告，默竽

树叉儿

博峰北壁

博格达三峰攀登报告
天山七剑~日月之光

天山七剑，曰莫问、游龙、青干、竟星、日月、舍神、天瀑。
博格达群峰亦有5000米独立山峰七座，形同七剑。 莫问为首，常引众人趋赴，其它只得零星攀登者，多少年来傲骨向天未染尘埃。
博格达北三峰，标高5213m，其西壁有长短两冰川交错，洁白耀眼，百里之外可见，极似七剑之“日月”，前日（2016.11）完成其攀登，连贯三日一气呵成，极尽攀登快意。

起意
天山博格达七峰矗立、夏特狼塔二道并行，这是新疆户外的七加二。穿越两道者众、攀登七峰者寡，因其攀登的苦难艰辛让人畏惧、阻止了许多向往的脚步。
然，静待已久------

2016攀登季忙完之后，目光回放到这片心思萦绕已久的山区。

博格达诸峰有登顶记录的两条线路都在山峰西北方向。因造山运动导致山体向东南方向倾斜，西北方向有很多裸露的岩石山脊可供攀登。这次选择南壁，一是这个方向因山体破碎冰川路线过长没有攀登记录，可以充分发挥攀登的想像力，如果能在南壁走出一条新的路线，这很令人开心。二是我喜欢这种冰川更快的攀登。

在夏天的时侯一次同语风到山里转悠，转到了三峰南侧，两条冰川从海拔4180米开始，往上目视到达4800米高度，其后连接到西山脊。在乌鲁木齐方向可以看到，往北翻过这道山脊后面是一道冰槽，往上直达顶峰南侧且高差不大的角峰。角峰与顶峰之间连接的山脊距离约为130-150米，目测可以通过。


三峰线路Google图：南壁转西北壁-西山脊


实际攀登路线图（南壁转西北壁-西山脊/北坡视图）：（实际C1:3970m、C2:4930m）


南壁视图

攀登准备
计划大本营建在海拔3170米的四号羊圈。这是个所有徒步穿越博格达的人必经之地，方便且容易接应。从这里开始虽然增加了攀登高度，但冰雪路况相对稳定，安全更好控制一些。

1、线路分析及装备准备
A 大本营面对顶峰下有一条狭长的山沟，徒步沿沟上行到达海拔3480m瀑布处开始攀岩，之前听说当地牧民有人从这上到冰碛区采雪莲。基本可以确定此段攀岩难度在5.8-5.9的样子，难点据说有2处。博峰以辉绿岩为主，以片锥保护比较可行、遇到少量花岗岩隙可以用机械塞快速保护。

B 从冰舌开始直到海拔4800m之前是冰川，白冰居多，间或覆盖硬雪，这种冰雪线路是我们擅长的，可以以最少的器械、最少的保护达到最快的攀登速度。这段以长冰锥保护为主、雪锥辅助。

C 4800米以上是岩石山脊，从这里翻过去就可以到达后面的雪槽，锋利的辉绿岩山脊能否翻越是个难点，需要做好垂降的准备，也需要考虑在下方冰川寻找大的裂缝或者平台，以备不能返回时的备用营地，同时需要更长更多的绳索应对长距离下降。

D 据观察海拔5000米以上的山脊路线比较破碎，除了岩石保护器材外，在陡峭的岩脊攀岩要求贴身保暖灵活的服装、高山靴，以应对比较复杂的攀岩、翻越等比较复杂的线路。

最后是下撤路线的去安排。
从3480米的瀑布处开始攀爬直到5213米顶峰，垂直高差岩石垂降预估为500米，按照50％自然锚点算，我们需要留下8把岩锥，再加3把备用，我准备了3只钛片锥、2只g硬质片锥、2只V锥、4把普通铁锥，一共11把。

冰川下降主要是打冰洞下降了，22cm两根、其余以长冰锥为主一共6把。肯定有硬雪路面，准备了2根雪锥；还有3、4号机械塞两只、快挂若干、8.1辅绳15米，50m8.3cmBeal动力绳用作攀登保护、60m8.1动力绳配合下降和备份。每人都配了冰洞勾，全程1700米左右的技术性路段的升降就全靠这些家伙了。

2、关于营地
预设c1在海拔3800米，从google上看这有一道近代冰川形成的终碛，肯定可以找到营地。从本营出发一天到达不难。

C2的选择很艰难，从地形图、目测，都看不到有平缓的地方。从海拔4100m冰舌处爬升直上到4900米山脊之前全是陡峭的南冰川，完全没有可以露营的地方，c2营地能否找到是决定这我们此行的成败。根据对博格达山区的了解，初步判断终年的西北风会在山脊顶上的岩石空隙里吹出雪槽，有了这个营地，我们就能够恢复体能、继续后面的攀登。

C3是一个备用营地。余下的路线还有300多米，如果不顺利，5000米山脊上的凹槽可以留宿。

备用C2，海拔4900米后的冰槽的下方，如果冲顶下撤时C2垂降返回困难，再往下降到4700米处是冰瀑区，总能找到安身之处。

3、关于通讯
每人都备了一只小型对讲机及备用电池，在复杂线路攀登中，沟通不畅是个很要命的事。还有一部卫星电话，手机也是必须的。曾经在博格达主峰攀登时，我们曾收到过手机短信。电力供应我准备了山瑞C5太阳能移动电源、24w太阳能供电板、稳压充电电源。
其它物资本着轻量化原则，每个人的攀登负重控制在12kg以内。

4、关于人员
没有完美的伙伴，那就找可以找到的合适的伙伴。对于未知线路的攀登，对随时面临的问题需要果断的判断与决定，这里最需要的是攀登团队坚决的执行力，这比攀登成员的体能技术更重要。西风（老罗），是我这几年遇到的非常好合作的一名队员，攀登过珠峰、玛纳斯鲁，我们一起登过博格达主峰、卡鲁雄、姜桑拉姆，耐力毅力心理素质都非常好，很适合这种开拓性线路的攀登。同行的还有高山协作小杨。

出发

D1：乌鲁木齐~三个山村~大本营。（780m~3175m/5.5小时）
4马4人1骆驼，送我们上山的是西风的朋友小刘，他一定要把我们送到大本营再回来。到这时，真正知道后面路途艰辛的恐怕也只有我一人。西风心大，知道了我预设的线路就不再多问，只是坚决的配合。小杨负责后面收绳、背负。而我得想办法减少队伍一切不必要的体能开支，登山——绝不是个体相加、而是相乘，每个人的优点组合。

初冬的博格达已经冷得很了，阳光明亮但寒气穿透厚厚的衣服，很快胳膊腿冻得都要僵了，到后来干脆牵了马走，身上才慢慢有了热劲。

三小时二十分钟后，我们到达预设的大本营——四号羊圈。新疆山区的气温比太阳降得快得多，早早就被冻的钻进了帐篷，是得好好睡一觉了，每次登山前都跟打仗似的，大本营才是我们休整的好地方。另外，西风过来乌鲁木齐歇了一天就上来，还没有适应海拔，虽然他适应极好，但还是要观察一下，待明天上午高反不严重再继续攀登，没有进入状态的话就在大本营休整一天，这里海拔3175米，对他来说是个很好的适应营地。

D2：大本营到C1（3970m）。 上升800米/ 6.5小时
早晨阳光晒过来，听到旁边帐篷里西风清晰的发音，知道他没事。慢悠悠吃过饭，给电池充满电，尽量在本营多停留些时间，好多观察一下。西风现在完全正常的样子，可以往上攀登一段。如果上去反应大，预设的C1不高，可以再给他一天的适应时间。这几天跟踪天气预报，后面的风雪天貌似有前移的迹象，能往前赶一天是一天。

沿河谷上行，徒步到达海拔3480米处的瀑布，开始攀岩而上，难度5.8~5.9，山下有牧民说这里能上，却说不清怎样个难法。采雪莲的季节已过去很久，岩石冰冷冻住了山隙渗出的水流，岩缝里是没有风化干的薄冰。不想放下背包，小小心心一路多打了岩锥上去，然后再保护西风和小杨上来，这样2段横移切到水槽靠边的地方，路又好走一些。危险是冰碛冲刷后很容易崩塌，得轻手轻脚，一旦滑落不被埋了也要滑下去几十米，呵呵。后面的岩石光板很好爬，这次鸟靴底子的附着力极好，尤其在花岗岩面上攀爬心里踏实的很。

最终营地建在了距离冰舌不足二百米的地方,海拔3970米，背风又安静，重要的是不会有落石。

看到面前山体上的“X”型冰川了吗？这就是我们计划的路线一部分，看着很简单额。已知能看得到的冰川的高度差在900米以上。这路线跟博格达主峰C2-C3段相似，高差却大很多（460m/900m），三分之一路线以后就再也没有可以停下休息的地方，想要冰爪全齿站立，就得刨个冰窝把人挂在冰锥上，准备好了让脚肿起来。

D3:C1-C2 上升960米/10小时
雪山的清晨美好却难以让人愉悦，一个字，冷！

昨夜，三人都睡的很好，今天继续攀登没有问题。

哆嗦着起来烧水、弄吃的，得赶时间。但还是到了九点半的样子才出发。

路况非常好，是我喜欢的冰川冰，表面一层硬的雪，冰锥保护非常可靠。有几道半明半暗的裂缝此时还很坚硬，够支撑我们通过。我喜欢这种快速攀登，在中午之前50米结组绳的保护锚点几乎不会超过三个。小杨收尾，只要我打下第三根冰锥他就可以跟上来。当然，也考虑到有人会失手，会把我从最高处拽下来、砸向他俩中的某一个人，所以我一直在选择远离岩石的路线、保持斜向上升。8.3Beal动力绳5.1的首次冲击力可以吸收滑坠造成的大量势能，在冰坡上坠落的后果除了恐惧，安全还是有保障的。

午后困难开始出现，阳光直射导致身体失水很快，持续的单一前齿攀登也让体能开始下降，常看着镐尖入冰后引发的大小冰块雪粒冲向他俩，真怕哪一个被带下去，这会就紧张的手脚并用紧紧贴在冰坡上。还好，西风、小杨都经受住了这一次次的洗礼。

危险总是伴随着每一个攀登者，只是或早或晚。

傍晚的时候出现了一次滑坠。在我到达海拔4930米山脊后的某一刻，绳子突然就被拽紧了，那是我刚刚放下两枚塞子、建好保护站准备做上方保护引导他俩上升的时候，ATC紧紧的锁住了。对讲机听到西风的喊声，小杨滑坠。这段冰面异常坚硬、由于坡度在65度左右冰面无法沉积降雪，但山脊处低温高湿的对流空气在冰面上凝结了厚厚一层松散的冰粒，就像轴承里的滚珠，小杨踢得不够深的冰爪就这样滑落。

锚点止住了滑坠，心里像被炮弹炸过，还在嗡嗡作响，不知他俩有没有类似的感受？

保护点在雪山攀登中几乎是不依靠的，那是生命的最后一道屏障。每一次登山培训，我都这样告诉队员，学会攀登，不要依赖保护，要把安全控制在自己的手脚之中~

惊悚之后紧接着是一个巨大的惊喜：山脊鞍部背风的地方被积雪筑成一个突出的雪台，就像楼房的阳台。这简直就是上天赐给我们此行最好的礼物，这一夜我们可以平躺下来好好休息一下了。能打岩锥的地方都挂了保护，主绳穿过帐篷挂在安全带上睡觉，即使帐篷吹没了，我们还挂在绳子上呢。在海拔4930米的悬崖之上，看着远处已经灯火通明的乌鲁木齐夜景，安安心心的睡了。

D4:C2-TOP-C2  上升268米/13小时
昨夜里已经有淅淅沥沥的雪粒打在帐篷上。

天气预报后天将进入一个大的降雪周期，我们还有两天的时间留在山上。在C2已能看到顶峰方向近在咫尺的山脊，但与手机下载的google地图尚不吻合，还不能确定后面的路线是易是难，看地图只剩下不到三百米高差，最终还是决定带上帐布、备用衣物、一天的口粮去冲顶。

出发不久就钻进了雾中。

不敢再按原计划在雪槽里上升，能见度太低，一旦进入深雪区，不被雪崩伤着是一件需要很好运气的事。对比着google地图，凭着感觉切着右侧的雪岩结合部上升，这儿的雪厚且软，比攀冰累的多，但附着在岩石边缘攀登，总是能找到可靠的保护锚点。

风夹着雪迎头吹下来，那个冷，过不多久就得吃一只能量较，保持一下体温，还好这次带的能量胶比较多。

中午一点半的时候，雪坡开始变缓，这时候攀爬已经近4小时，地图显示我们的位置已经过5100米，风卷云雾恍惚间前方看到一道弧线，是山顶漂亮的雪脊线，心中一阵激动。手机地图显示的高度往往误差挺大，莫非该到顶了？

下午14点08分、海拔5148m，这是一个与主峰相连的角峰的鞍部。我们处在顶峰的正南面，向北望是一道蜿蜒到云雾里的雪脊，距离预设目标水平不到一百五十米。在风雪中经历过漫长而艰苦的斜切后，这最后的一段山脊，虽然还看不到尽头，但已经不再让人那么忧心。

沿着山脊前进，有弯曲的雪脊、也有狭窄的岩石断隙，把结组绳交替甩在凸起的岩石两侧，依赖自然锚点省了不少时间。 山脊左侧是凌乱的山崖，右侧探出身子看下面是直直切下去的悬崖，有压力但也找到了安慰，因为在翻过一块近3米高的、立在山脊上的巨石时，看到有人留下的岩锥，随后在距离预定顶峰不足50米的地方连续发现几枚岩锥，在只有我们三个人的白茫茫的世界里中，看到有人留下的痕迹，心里一下子踏实了很多。

终点~ 16点21分，海拔5198m。走到最后高低起伏的雪檐，从出发到现在已经过去近7个小时，海拔上升268米，从地图上看我们已经越过了等高线中最高的点。回撤吧，时间已经不允许我们再继续探索，虽然前面依旧是茫茫一片，时隐时现绵延的雪脊。



下撤过程中拍到的这张照片，清晰可见后面的角峰与上升时的S弯（鞍部5148m）路线，现在可以直接双绳降下去，直到最初计划的顶峰下的西北壁冰川。

如果说博格达主峰冲顶前的路线是刀山，那这一段就像是在刀尖上跳跃~轻轻的脚尖侧切入雪层，生怕大力了会引发流雪，或者让雪檐崩塌。尽管有绳索保护，那一瞬间的跌落更让人心理难受。

双绳长距离的下降非常痛快，又抄了一个近路，省了不少时间。

回到C2已经是夜里十点半多了，又累又冷。今天上升下降用了13个小时，但每个人看起来都似乎还有更多的精神气。

D5：自然醒，然后慢慢下撤。

C1后面下撤时我们没有原路返回而是绕走了东冰川。瀑布处攀岩上来的时候两侧山体风化落石严重，谁都不想再听到那恐怖的落石撕破空气的声音，多翻了一个冰达坂后从东冰川撤回了大本营。

又一次行走在漆黑的夜里，但是心情轻松了很多，不管多晚回到营地，我们终于安全的撤下来了。



后记

这次攀登受到天气影响，提前了2天完成，所以每个人还都是很累！

小伙伴中间有一次滑落，因为累了，技术动作没做到位！还有就是技术还有待于提高和熟练。偷懒没能早起床，导致两次夜行，增加了风险！

比较满意：选择南壁转西北壁转西山脊新线路，路程长、高差大（大于2020米），但路线安全性较好；C3/C2备用营地未启用，减小了风险；轻量化落实比较好；下撤只丢掉4枚岩锥、1枚雪锥，绳套若干；由于前期观察的多，整个攀登基本在预定路线上，没有出现大的起伏波折；每晚我们都会收到公司后勤提供的各种气象资料，成功避开了天气变化带来的危险。

这是我喜欢的一种攀登——了然于胸，而后一个一个难点去解决。

说明：
1、此次发现的前人留下的攀登痕迹与网上查到攀登的不在一个方向，可以说明，除了有记录的日本登顶者以外，应该还有其他未记录的登顶者；

2、以海拔计此峰低于东峰5302m实为博格达群峰之五，故命名：天山七剑~“日月之光”；

3、尽管已拿到官方颁发的登顶证书，但gps显示的高度仍与书面高度有些差别，望有后来者再次确认真实高度。

撰文/默竽

任何形式的转载，请联系原作者